закрыть

Регистрация

 

 



закрыть

Забыли пароль?

Введите ваш адрес электронной почты – мы вышлем вам новый

  


закрыть

Пожалуйста авторизуйтесь или пройдите короткую процедуру регистрации

 

Забыли пароль?

ГлавнаяИдеи для путешествийПознавательное путешествие → 7 дней в Париже (часть 2)

7 дней в Париже (часть 2)

Киев-Париж-Киев

ФОТО

28 февраля 2012 г.

Автор: Squirrel

Дата начала: 01 мая 2009 г.
Дата окончания: 07 мая 2099 г.

 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ (кладбище Пер-Лашез, базилика Сен-Дени, Монмартр)

 

О двух из запланированных на сегодня для посещения достопримечательностях Парижа, как правило, не пишут в путеводителях, не рассказывают гиды и редко упоминают в своих отзывах туристы. А ведь они интересны не менее, чем остальные парижские «жемчужины»! Существование в Париже знаменитого кладбища и старинной базилики уже давно не было для меня секретом, и их посещение я запланировала как обязательные пункты 7-дневной программы еще дома.


С самого утра мы направились к Пер-Лашез (Cimetiere du Pere Lachaise). Для начала, хочу двух словах пояснить, чем же именно это знаменитое во всем мире кладбище привлекает туристов. Когда-то холм, на котором находится кладбище, принадлежал ордену иезуитов, а название кладбища происходит от имени одного из его отцов, Франсуа де ла Шеза – духовника Людовика XIV. В свое время людей хоронили, преимущественно, на кладбищах церковных, поэтому, когда в период правления Наполеона было принято решение разместить на этой земле кладбище «открытое», поначалу никто из горожан не считал его престижным местом захоронения своих близких. Для популяризации Пер-Лашез власти Парижа начали перемещать на него останки известных французов, таких как Пьер Абеляр и его ученица Элоиза, Лафонтен и Мольер. С тех пор кладбище служит местом захоронения многих знаменитых людей - как французов, внёсших вклад в историю страны, так и исторических личностей и деятелей культуры других национальностей (например, декабрист Николай Тургенев и княгиня Трубецкая также похоронены здесь). Разумеется, на Пер-Лашез есть и могилы простых людей, не отличившихся какими-либо выдающимися деяниями.


Кстати, насчет захоронений русских знаменитостей – возможно, многие слышали о русском кладбище Сен-Женевьев де Буа расположенном в 23 км от Парижа в одноименном городке; добраться туда самостоятельно также не сложно. У нас даже была возможность съездить туда на машине, но в Париже нас интересовало, прежде всего, все французское, да и, судя по фотографиям, русское кладбище по красоте надгробий явно уступает парижскому, поэтому выбор в пользу Пер-Лашез был очевиден (прим. впоследствии я там все же побывала и убедилась в том, что предварительное суждение было верным).


Итак, в очередной раз, мысленно порадовавшись существованию такого быстроходного вида транспорта, как метро, мы и глазом моргнуть не успели, как уже выходили на станции Philippe Auguste рядом с центральным входом. Купив карту кладбища, отправились плутать по лабиринту извилистых тропинок…Я была наслышана о сложностях перемещения по известному некрополю, но реальность превзошла все мои ожидания – несмотря на наличие подробной карты с указание мест захоронения самых известных умерших, найти интересующие могилы было очень сложно. Территория кладбища занимает около 48 гектаров земли и если бы не разбивка на улицы (точнее, дивизионы) и установленные везде указатели, из-за хаотичности планировки это бы просто невозможно. И, тем не менее, кладбище поражало – множество старинных склепов, прекрасные надгробные памятники и скульптуры, роскошно оформленные мавзолеи смело позволяют назвать Пер-Лашез кладбищем-музеем под открытым небом.


Одна из самых посещаемых звезд этих мест – знаменитый лидер The Doors" Джим Моррисон , на могиле которого всегда лежат свежие цветы, а рядом толпится народ. Памятник Оскару Уайльду весь испещрен отпечатками напомаженных губ – следов о поцелуев поклонников…Огромный мавзолей графини Демидовой поражает своей помпезностью, а памятник-бюст Бальзаку – скромностью…Вот печально-известная Стена коммунаров – 28 мая 1871 возле нее были расстреляны 147 защитников Парижской коммуны (некоторые из них захоронены неподалеку)…А в расположенном на территории кладбища сумрачном колумбарии среди прочих урн покоится прах Айседоры Дукан и Нестора Махно…Увы - учитывая размеры этого огромного лабиринта, для того, чтобы увидеть за одно посещение все многочисленные захоронения, понадобится ,как минимум, полдня. А впереди нас ожидали базилика и Монмартр, поэтому, спустившись напоследок в колумбарий, мы направились к выходу.


Если ехать из аэропорта Шарль де Голль, то вскоре с правой стороны вдалеке вы сможете увидеть массивное строение с зеленой крышей – это и есть базилика Сен-Дени (Basilique de St-Denis). И когда донимаемый моими расспросами водитель, который встречал нас в аэропорту, указал на виднеющиеся вдали очертания, у меня замерло сердце – я стремилась побывать в базилике, наверное, не менее чем в самом Париже. И не удивительно, ведь Сен-Дени – это в буквальном смысле этого слова хранилище истории Франции. По одной из версий (историки нашли упоминания о трех людях, носивших это имя с I по VI века), cамой известной, св. Дионисий, был первым епископом Парижа. Посланный в Галлию папой Римским с целью обращения язычников в христианство, он был обезглавлен на Монмартре и сам пронес свою голову до селения Катуллиакум (Catulliacum), где пал замертво и где впоследствии, по настоянию св. Женевьевы, была возведена часовня в его честь. Собственно, теперь уже не так важно, в честь кого из трех упоминаемых в летописях Дионисиев родилось название возникшего позже на месте захоронения аббатства Сен-Дени. Важно то, что прекрасная базилика, сохранившаяся до наших времен, несмотря на разрушительные войны во Франции и неоднократные разграбления аббатства, уже многим поколениям дарит возможность любоваться волшебством камня, света и красок. Готическое чудо, святыню и оплот монархии, базилику Сан-Дени не случайно именуют колыбелью истории Франции – на протяжении многих веков эти стены были свидетелями важных исторических событий. Здесь короновали вершителей человеческих судеб, коронованных глав государства - французских королей и королев, и здесь же, в конце своего жизненного пути они находили последнее пристанище.

 

Великолепные памятники, скульптурные композиции и надгробия в виде лежащих в полный рост фигур (посмертных слепков) правителей Франции, к сожалению, сохранились не все – многие из них, вместе с останками королей, были варварски уничтожены в период Великой Французской Революции. Оставшиеся надгробия живописно расположены внутри базилики, как и самые поздние захоронения монархов; печально-известные Мария-Анутанетта и Людовик XVI тоже покоятся здесь – под скромными черными плитами (памятники им установлены в другой части базилики). Снаружи, в паре метров от входа справа, расположен небольшой музей Сен-Дени – вы можете посетить его за дополнительную плату.


Впечатление от посещения базилики было настолько сильным, что затмило многое из уже увиденного в Париже. Духовная сила и мощь, исходящие от каждого камня этого старинного сооружения, игра пропущенных через витражи окон лучей света на стенах, древние надгробия - настоящие произведения искусства – красоту базилики сложно описать, ее нужно увидеть и прочувствовать…


«Кто знает о существовании Париже, тот не мог не слышать о Монмартре», - безаппеляционным тоном сказал как-то мой знакомый, путешественник со стажем и большой любитель Франции. И, думаю, оказался недалек от истины, ибо всемирной славой холм Монмартр – кстати, самая высокая точка Парижа – обязан, прежде всего, людям, которые здесь жили, творили и оставили после себя богатейшее наследие. Впрочем, история этого места не ограничивается событиями XIX - XX веков, а уходит корнями в галло-римскую эпоху – тогда, благодаря месторождения гипса, эта местность стала одним из самых богатых районов со множеством вилл и храмов. И именно здесь, если верить легенде, был обезглавлен св. Дионисий со сподвижниками, после чего Монмарт превратился в место паломничества верующих.

 

Прогулка по Монмартру началась с площади Пигаль, на которую, покинув Сен-Дени, мы приехали (ст. метро Pigalle), на встречу с представителями нашего ТО, чтобы записаться на экскурсию в замки Луары. Здесь же мы могли присоединиться к группе, оправляющейся на бесплатную обзорную экскурсию по Монмартру, но, увидев толпу народа и скандалящих гидов, окончательно убедились, что делать этого не стоит. Риск столкнуться с тем, что мы ненавидим в организованных экскурсиях – спешкой, нервами гидов и туристов и непрекращающимся в радиусе 10 метров шумом-гамом (и, в качестве «бонуса» ко всему этому - отдавленные туристами из нашей же группы ноги)– был слишком велик. Вместо этого мы пообедали в кафе недалеко от площади и отправились в путь самостоятельно - он пролегал от площади Пигаль (Pl.Pigalle) по бульвару Клиши (Buolevard Clichy) мимо музея Эротического искусства и знаменитого кабаре Мулен Руж (Bal Du Moulin Rouge), которое, несмотря на всю его славу, посещать не планировали, но снаружи увидеть хотели (потому и выбрали именно такой маршрут). Вообще, возле площади Пигаль расположен парижский район красных фонарей, эдакое злачное местечко; впрочем, днем об этом почти ничего не напоминает…Дальше свернули направо на пересечении бульвара Клиши с улицей Коленкур (Rue Caulaincourt) и прошли по мосту, под которым располагалось Монмартское кладбище (Cimetière de Motmartre). В отличие от Пер-Лашез, там не встретишь много туристов, но и этот парижский некрополь стал местом захоронения многих знаменитости, таких как Вацлав Нижинский, Теофиль Готье, Стендаль и Александр Дюма-сын. А потом мы...заблудились!

 

Среди множества узких улочек Монмартра, петляющих, местами переходящих в лестницы, внезапно заканчивающихся и вдруг «наскакивающих» на тебя из-за поворота, это может произойти за считанные минуты. Но в этом была своя прелесть – спускаясь и поднимаясь, мы медленно продвигались по Монмартру, то и дело останавливаясь, заглядывая в магазинчики или сталкиваясь с шумной толпой, и, возможно, проходили по тем самым улицам, чью мостовую в свое время топтали ноги Пикассо, Ван Гога, Матисса и Модиьяни. Жизнь здесь била ключом и во времена великих художников, и сейчас, когда на небе во всю светило солнце, вокруг слышалась речь представителей почти всех народов мира, а на террасах многочисленных кафе расположились улыбающиеся посетители. До сих пор жалею, что мы пообедали на площади Пигаль и не были голодны – атмосфера Монмартра как нельзя лучше располагала к трапезе под аккомпанемент веселой какофонии звуков этого чудесного района! Мы ограничились покупкой потрясающе вкусных пирожных (точно таких же не встречала потом нигде в Париже!) в маленькой булочной-кондитерской и отправились на поиски конечной цели, самой высокой точки холма - базилики Сакре-Кер.


Немного сориентировавшись, проследовали в сторону главной площади Монмартра по улочке Lepic, мимо двух из сохранившихся старых мельниц (когда-то их было здесь не меньше трех десятков!) – сейчас мельницы находятся в частной собственности и увидеть их вблизи не удастся.


Мы потолкались среди множества таких же, как мы, туристов на площади Тертр (Place du Tertre) - «сердце» Монмартра, на которой в свое время проживали Пикассо, Морис Утрилло и прочие, а сейчас менее именитые художники и карикатуристы продают свои работы. Недалеко от площади находится музей Сальвадора Дали, где поклонники творчества художника смогут увидеть более 300 его работ и даже купить оригиналы некоторых скульптурных работ. От площади до базилики было рукой подать, и когда мы оказались у подножия базилики, открывшееся нашим глазам зрелище заставило замереть на месте – над нами возвышалась белоснежная красавица Сакре-Кер, а ниже, от подножия холма, раскинулся Париж…Так бы и стояли, завороженные этой красотой, но толпа туристов теснила, поэтому мы отошли и присели прямо на траву, справа от спускающейся от площади перед базиликой лестницы. Там, кстати, уже вольготно расположились многие туристы; так, любуясь прекрасной панорамой Парижа и с удовольствием подкрепляясь купленными на Монмартре пирожными, мы провели минут 15…Я ощущала потрясающую энергетику этого места – слева от нас на лестнице пели уличные музыканты, а расположившиеся вокруг них прямо на ступеньках туристы, охваченные духом интернационального единства, хором подпевали знакомые куплеты. Было шумно-весело, ярко светило солнце, периодически гудел симпатичный туристический паровозик, курсирующий по Монмартру и ласковый ветерок дул в лицо – мы пребывали в состоянии, близкому к эйфории!


С трудом пробрались внутрь базилики – толкучка была неимоверная. Внутри Сакре-Кер запрещено фотографировать, но, откровенно говоря, снаружи она поражает воображение намного больше – внутреннее убранство базилики, мозаика, витражи и золотые тона после испытанных снаружи эмоций и увиденных ярких красок показались мне невыразительными и неестественными, поэтому долго внутри мы не задержались.
 

От Сакре-Кер спускается длинная многоярусная лестница – при желании можно пройтись по ней пешком и даже подняться к базилике с самого низа. Мы же выбрали более щадящий для уставших ног вариант и прокатились на фуникулере (к слову, на нем же можно сюда и подняться), к которому от Сакре-Кер нужно спуститься по лестнице и пройти несколько метров направо. А, спустившись, все же подошли к последним (или первым?) ступенькам лестницы – с этого ракурса, как, в принципе, и с любого яруса лестницы, получаются самые красивые фотографии базилики.
Нам так не хотелось покидать Монмартр! Стоя у подножия Сакре-Кер и снимая возвышающееся над нами чудо архитектуры, мы обсуждали, куда же направить наши стопы, чтобы еще немного продлить пребывание в этом очаровательном районе…Решили, уж поскольку нам все равно идти к метро, пойдем в сторону ст. Abbesses, распложенной на одноименной площади, а не к находящейся ближе к фуникулеру ст. Anvers. На площади Аббес тоже есть что посмотреть – необычная церковь Сен-Жан-л’Еванжелист, построенная в стиле модерн из железобетона, Стена любви, на которой на всех языках мира написаны признания в любви…карусель, как нельзя лучше отражающая жизнерадостный дух Монмартра…Мы зашли внутрь диковинной церкви, подивившись необычному интерьеру, улыбнулись, умиляясь надписям на стене, и с трудом сдержали порыв прокатиться, как в детстве, на яркой карусели – веселый монмартовский «вирус счастья» проник в нас с первой минуты прогулки по этой земле и не хотел покидать еще очень долго!

 

Рекомендации:


  • На кладбище Пер-Лашез можно пройти от трех станций метро. Первая – ст. Philippe Auguste находится рядом с центральным входом. От второй - Pure Lachaise – к боковому входу нужно пройти метров 500. А от входа со стороны третьей – Gambetta можно будет начать осмотр кладбища с могилы Оскара Уайльда.
     
  • Базилика Сен-Дени находится в одноименном пригороде Парижа, а кроме того, там расположен огромный стадион Стад-де-Франс (La Stade de France), построенный к чемпионату мира по футболу 1998 года. Район имеет дурную славу – криминогенная обстановка сложилась отчасти благодаря присутствию в Сен-Дени мусульманской общины, и уже неоднократно в предместье вспыхивали восстания местного населения против властей. Днем там вполне безопасно, к тому же базилика находится в нескольких минутах ходьбы от метро, но не рекомендуется гулять по району после наступления темноты. Мы ездили в Сен-Дени в первой половине дня – все было спокойно, а сам район и его обитатели выглядели вполне мирно (мы даже уточнили дорогу у темнокожей мусульманки, и она любезно подсказала, как пройти к базилике).

 

  • В случае, если вы хотите доехать к Монмартру на метро, можно выйти на станциях Anvers или Abbesses, а к Мулен Руж – на ст. Blanche.
     
  • Для проезда в фуникулере годится обычный билет в метро, который вы можете приобрести в кассе возле фуникулера.

 

  • Кладбище Пер-Лашез (с описанием)- вход бесплатный, карта - €2, открыто пн-вс 8 – 18.00 (зимой до 17.30)

 

 

 

 

 

 

 

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ (Лувр, Фонтенбло)

 

После вчерашнего (да и двух предыдущих тоже) напряженного дня ноги гудели даже несмотря на ночной отдых…Утешаясь мыслью «А каким активным туристам в Париже легко?» и проделав все ежеутренние процедуры, мы отправились путь. Так совпало, что на этот день приходилось первое воскресенье месяца, в которое, как выяснилось накануне, вход в некоторые музеи Франции бесплатный. На наши планы, в принципе, этот факт никак не повлиял, а возможность сэкономить на входе не казалась такой уж заманчивой – мы подозревали, что «расплачиваться» за халявный вход так или иначе придется…И наши подозрения полностью оправдались. Когда мы подъехали к Лувру и прошли во внутренний двор, к Пирамиде-входу, то увидели длиннющую очередь, огибающую, как минимум, половину двора. «Да уж…вот тебе и «бесплатный сыр», - с тоской думала я, покорно плетясь в хвост очереди-«мышеловки»; но уже черед минут 5 взбодрилась и не переставая щелкала затвором фотоаппарата. Минут через 20-30 нас подвергли ненавязчивому «обыску» и впустили в музей, по праву занимающий в мире первое место по посещаемости. Внутри мы немного растерялись – огромный вестибюль, куда идти – непонятно…Взяли карту, но, то ли мы плохо соображали после 3-х проведенных в Париже дней, перенасыщенных впечатлениями и информацией, то ли и правда, луврские «тропы» были запутанными, но ориентироваться в этом хранилище шедевров было мягко говоря, сложно…Прежде всего, попробовали определиться – куда идти и что смотреть в первую очередь. Мы располагали ограниченным запасом времени, что само по себе неразумно, когда идешь в Лувр, т.к. время для осмотра многочисленных экспонатов в идеале нужно исчислять не часами, а днями. Позже, уже покидая музей, я подумала, что если бы жила в Париже месяц, и стремилась «объять» все сокровища Лувра, выделяла бы несколько раз в неделю по половине дня на его посещение. Ведь просто посмотреть мало, надо «переварить» увиденное, иначе уже после 1005-го экспоната у вас перед глазами будет мелькать калейдоскоп из картин-скульптур-предметов обихода и т.д.
 

 

Не отличаясь оригинальностью подхода, мы поступили как и большинство туристов, посещающих Лувр либо в спешке, либо для «галочки» (что, в принципе, одно и то же) и направились на поиски самых известных произведений – Венеры, Ники Самофракийской и, конечно же, Джоконды. Вообще, если уж затрагивать тему «Кто и зачем посещает музеи», меня лично с очень большой натяжкой можно отнести к категории знатоков-ценителей искусства, в частности, живописи, поэтому бродить по залам, чьи стены увешаны картинами всех размеров неизвестных мне живописцев, было не слишком интересно. Намного больше понравились отделы с коллекциями Древнего Египта и Древней Греции. Впрочем, я уверена, что каждый посетитель Лувра, даже не будучи истинным ценителем произведений искусства, сможет найти для себя что-то интересное среди многочисленных экспонатов.


Народу была тьма-тьмущая, что существенно затрудняло поиск трех вышеназванных сокровищ музея; я то и дело пристраивалась на расставленные там и сям скамейки-диванчики, чтобы отдохнуть, собраться с мыслями и свериться с планом. В конце-концов, не без помощи тамошних служащих (охотно отвечающих на вопросы, помогая с поиском) искомые объекты были найдены, но, теснимые толпой нервных туристов, толком ни рассмотреть их, ни сфотографировать так и не удалось, поэтому обойдусь без лицемерно-восторженных панегириков неземной красоте Венеры и Ники. Красиво? Наверное, да…Впечатление после увиденного осталось такое же смазанное, как и изображения двух богинь на фотографиях. Что касается Джоконды, все можно писать приблизительно так: большой зал, куда с трудом протискиваешься, видишь перед собой толпу из n-го количества человек, головы которых мешают рассмотреть нечто прямоугольное, висящее на противоположной стене. В течение минут 10 безуспешно пытаешься пробраться поближе. В итоге пробираешься почти вплотную к веревочному ограждению и на расстоянии 1-2 метров видишь перед собой знаменитый портрет под стеклом. Судорожно тянешь руки вверх, чтобы сфотографировать «мадам» поверх голов впереди стоящих (получается плохо – мешают блики от вспышек не стекле), толпа сзади напирает, тебя оттесняют вправо, напоследок делаешь еще пару кадров, с облегчением выныриваешь из толпы и с отдавленными ногами, помятой одеждой и потрепанными нервами, радостно покидаешь зал…Как вы думаете, возможно ли после всего перенесенного, разгадать «загадку Моны Лизы»? Скажу честно – мы даже не пытались!


На самом деле, я была немного разочарована обликом современного Лувра, тем, как мало он напоминал описываемый в книгах старинный дворец времен средневековья, зловещий, с тайниками и мрачными подземными переходами, в которых поднаторевшие в искусстве плетения интриг обитатели замышляли недоброе. Выставленные как в относительно новых, так и тщательно отреставрированных старых помещениях Лувра прекрасные экспонаты бесценны, но я бы охотно пожертвовала возможностью лицезреть все эти ценности в пользу отражения в обстановке интереснейшей истории дворца и жизней населявших его людей.


После побродили по другим залам, где – о радость! - уже не было такого скопления народа. В общей сложности мы провели в Лувре около 3 часов – катастрофически мало для такого огромного музея, но, как говорится, даст Бог, не в последний раз.


Поднялись наверх, немного прошлись по двору, фотографируя Пирамиду-вход и, в буквальном смысле этого слова, упали на траву рядом с такими же, как мы, «отдыхающими». Что мне очень нравится в Европе, так это непринужденность, с которой люди располагаются на зеленых газонах садов и парков, словно на пикнике за городом – лежат на травке, поставив лицо солнышку, общаются, перекусывают и даже играют в разные игры. И что характерно – несмотря на все проделываемые манипуляции, вокруг их всегда чисто!


Мы попили воды (путешествуя, всегда носим с собой бутыль в рюкзаке), немного отдохнули, подложив под голову куртки и с наслаждением вытянув на траве уставшие ноги (я даже разулась)…Потом направились в сторону площади Согласия (Place de la Concorde) через сад Тюильри ((Jardin des Tuileries). Миновали арку Карузель (Arc du Carrousel), бывший въезд в парадный двор уже не существующего (сгорел во время боев парижских коммунаров с версальцами в 1871) дворца Тюильри – более нарядную и молодую копию арки Септимия Севера в Риме, но такую же тяжеловесную. Роскошный сад Тюильри, безусловно, прекрасно оформлен и гулять там, особенно в хорошую погоду, как в тот теплый майский день, сплошное удовольствие. К сожалению, мы не могли насладиться им сполна, т.к. на площади Согласия, обелиск в центре которой возвышался вдали с противоположной стороны парка, нас ожидал один из проживающих в Париже друзей - тот самый, что почти каждый вечер катал по городу на машине, а на сей раз задумал поездку в Фонтенбло.
 

Площадь Согласия украшает уже упомянутый луксорский обелиск Рамзеса II, принесенный в дар французскому правительству египетским вице-королем Мехметом Али, а также прекрасные, подсвечиваемые по вечерам, фонтаны по обе стороны от него. И сегодня, к счастью, ничто на этом месте не напоминает о трагических событиях, происходивших на бывшей площади Революции – именно здесь, на гигантской гильотине, были обезглавлены около 1119 человек, в числе которых находились Людовик XVI и Мария-Антуанетта, Дантон и Робеспьер…На площади мы немного не вовремя «вспомнили», что проголодались, но искать в ее окрестностях кафе не было ни времени, ни, честно говоря, желания, поэтому ограничились покупкой тех самых (см. День первый) сытных блинов. Купили и разочаровались – в два раза тоньше и с меньшим количеством начинки, как по размеру, так и по вкусу (но не по стоимости!), они намного уступали тем, что были куплены первый раз возле нашего отеля, а посему были съедены без удовольствия и не насытили. Обидно, однако, да ничего не поделаешь - сзади уже сигналил и призывно махал рукой из окна автомобиля наш друг и, несолоно хлебавши, мы поспешили к нему.

 

До Фонтенбло добрались без приключений…Оставив машину на стоянке рядом с дворцом мы прошли через его главные ворота и оказались внутри здания, где нас ожидал приятный сюрприз – оказывается, бесплатный вход в первое воскресенье месяца распространяется и на Фонтенбло! Хотя позже мне сказали, что в парк можно входить беспрепятственно в независимости от дня недели.

 

На тот момент я еще не побывала в Версале и просторы раскинувшегося вокруг парка показались мне необъятными! Позже, имея возможность сравнить Фонтенбло с владениями Короля-Солнце, масштабы имения уже не казались такими грандиозными, но очарование этого излюбленного места жительства и отдыха Наполеона никуда не исчезло. Наоборот – от этого сравнения Фонтенбло даже в чем-то выиграл, так как размах и напыщенность Версаля контрастировали царящей на территории этого парка атмосферой расслабленности и умиротворенности, так импонирующей многим посетителям. Я не ставлю цели дать сравнительную характеристику этим двум дворцово-парковым комплексам, но могу описать Фонтенбло двумя словами, с моей точки зрения отлично его характеризующим – старинный и уютный.
Прихватив аудиогид на русском языке, отправились на экскурсию по дворцу, получая от нее двойное удовольствие - в этот солнечный и уже по-летнему жаркий день в дворцовых покоях царила сумрачная прохлада, и прогуливаться внутри было не просто интересно, но и приятно. Мы бродили по залам около часа – их великолепная отделка почти не тронута временем; отлично сохранилась и мебель времен Императора в его покоях, осмотр которых показался мне самой интересной частью экскурсии.


Покинув внутренние покои, немного погуляли по территории парка и примостившись на скамейке перед прудом, стали наблюдать за курсирующими по пруду двумя «парочками» - утиное семейство, селезень и утка, мирно соседствовало с прекрасными лебедями. Еще до поездки я прочитала, что в пруду Фонтенбло обитают карпы, чей древний род был несколько раз безжалостно прерван голодными солдатами в периоды войн, и сейчас в нем живут всего несколько экземпляров (вряд ли прямых потомков тех довоенных особей). И когда я увидела всплывающую из глубины пруда темную тушку приличных размеров, не сразу поняла, что это и был пресловутый карп – он потянулся полакомиться хлебными крошками, которыми подкармливали лебедей туристы. Судя по габаритам этой «рыбки», живность в пруду точно не голодает!


Сейчас я жалею, что мы не уделили прогулке по окрестностям больше времени, т.к. утреннее посещение Лувра отняло много сил. Поэтому всем потенциальным посетителям Фонтенбло рекомендую ехать сюда на, так сказать, «свежую голову» – в первой половине дня и провести там если не целый день, то его большую часть. Поверьте – не заскучаете!

 

Рекомендации:


1. В Лувр можно попасть, выйдя на станциях метро Palais Royal Musee du Louvre (на пересечении линий "1" и "7") или Louvre Rivoli (на линии "1"), от которой вы можете попасть в Лувр, не поднимаясь наверх – прямо под землей, в метро, есть специальный переход. Кстати, наземный вход на эту станцию заслуживает отдельного внимания – он очень оригинально оформлен шариками из дутого стекла.


2. Если бы я планировала наш маршрут заново, то построила бы его несколько иначе. Рекомендую оптимальный, с моей точки зрения, вариант – посетить в один день все достопримечательности, находящиеся на Исторической оси Парижа. Таким образом, начать день можно с посещения Лувра, потом прогуляться по саду Тюильри и пообедать в его окрестностях – это первая половина дня. Можно по пути «захватить» и находящийся справа от Лувра (если стать лицом к арке Карузель) Пале-Рояль (Palais Royal) – в таком случае, выйдя из музея, удобнее будет пройти сначала к нему, а уже потом вернуться в сад Тюильри. После обеда пересечь площадь Согласия и отправиться гулять по Елисейским полям, подняться на Триумфальную арку, после нее сесть на метро и доехать до района Дефанс, прогулкой по которому и завершить этот день. Очень удобно, что спуск в метро находится здесь же, на площади возле Триумфальной арки - это прямая ветка, всего 5-6 станций до Дефанса. Маршрут легко осуществим и очень удобен с точки зрения компактности расположения всех перечисленных точек


3. Добраться в Фонтенбло самостоятельно можно на поезде с Лионского вокзала (gare de Lyon) в направлении Paris - Melun - Montereau- Montargis - Sens до станции Fontainebleau-Avon. Продолжительность поездки - 45 минут, поезда отходят каждый час, стоимость билета туда-обратно - около € 15. Дальше можно на автобусе A (голубая линия) - около 10-15 минут, выйти вместе со всеми туристами на остановке «Chateau» (Замок), или пройтись пешком до дворца примерно полчаса. На автомобиле 16 км. от автострады А6 (sortie Fontainebleau).

 

Лувр – офиц. сайт, вход € 9, в среду и пятницу с 18:00 до 21:45 - € 6
 

Фонтенбло: офиц.сайт , вход € 6